Уроки фотографии: процесс проявления негативов

  Недавно искал  какого-нибудь известного фотографа на крещение ребенка и познакомился с моей коллегой Марией Постниковой. В процессе подготовки к съемкам мы обсудили множество профессиональных задач касающихся постановки света, игры теней, обучения фотографии, а также проявления негативов. Мария является одним из немногих современных фотографов предлагающих своим клиентам  опции съемки на пленку.

 krechenie002-foto-snjatoe-na-plenky

Сам я на пленку не снимал уже лет 5,  тем более было любопытно перечитать статью по этой весьма любопытной теме в журнале Советское Фото за февраль 1984 года:

  «Из многочисленных этапов создания фотографии единственным не творческим, чисто техническим, по-моему, является процесс проявления негативов. Прояв­ление, безусловно, требует достаточного опыта, внимания и аккуратности, но оно проводится по заранее заданной програм­ме, состоящей из рецепта проявителя и режима обработки. Одним из важных кри­териев выбора проявителя, помимо обще­принятых, является, на мой взгляд, время проявления. Оно должно составлять около 20 минут. При коротком времени прояв­ления (5—7 минут для некоторых рецеп­тов) невозможно добиться стабильных ре­зультатов по плотности и контрасту нега­тивов. Равномерность проявления по ши­рине негативов не составляет проблемы для кинопленки, Что же касается роль-фильма, то хорошие результаты обеспе­чивают пока только проявочные машины. Имеющиеся в продаже бачки, к сожале­нию, далеки от совершенства. Итак, пленки проявлены. Теперь предстоит найти те самые «заветные» негативы среди отснятого материала. Все снимают по-разному. Некоторые очень тщательно оце­нивают ситуацию, прежде чем нажать на спуск, другие предпочитают на всякий случай сфотографировать все заслуживаю­щее какого-то внимания. Количество нега­тивов зависит и от жанра. В событийном репортаже это может быть один кадр, единственный и неповторимый, в пейзаж­ной съемке — десятки дублей. Так или иначе, количество отснятых кадров чаще всего во много раз превышает число го­товых снимков. У меня эта пропорция со­ставляет примерно 100:1. Естественно, что отбор негативов является достаточно сложной, причем сугубо творческой рабо­той. Здесь трудно рекомендовать какой-то общий рецепт, все зависит от индиви­дуальности авторе. Некоторые завершают отбор при просмотре негатива. Но, по-моему, есть смысл печатать контакты со всех кадров. Они пригодятся и через не­сколько лет, когда по той или иной при­чине придется вернуться к теме. Иногда этого достаточно, особенно при формате кадра 6X6 см. Но порой приходится пос­ле предварительного отбора печатать контрольки. При большом количестве иден­тичных дублей целесообразно печатать контрольки только сюжетного центре снимков, к примеру лица в репортажном портрете.

Кадрирование фотографии

  Следующий этап — кадрирование. По сути дела оно начинается при съемке, а закан­чивается при обрезке и оформлении снимка, проходя через все этапы созда­ния фотографии. Для меня основное правило кадрирования — не надо оставлять дополнительные «интересные» детали в ущерб композиции тем более что одно на главных формальных достоинств худо­жественной фотографии—лаконичность. Итак, негатив отобран и заложен в увеличитель. Перед автором два изображения: на экране в полный формат — негативное, на контрольном или контакте — уменьшен­ное позитивное. Сопоставляя их, нужно по­пытаться представить себе, как должна выглядеть фотография. Конечно, можно напечатать «один к одному», подобрать выдержку, экспонировать, проявить — и фотография готова. Этим простым способом, безусловно, надо иногда пользовать­ся. Но не нужно забывать, что негативный материал дает автору большие возможно­сти для творчества.

кадрированная фотография

  Представьте, вы сняли обычный средне­русский пейзаж. С композицией все в по­рядке. Однако пейзаж, как таковой, мало­интересен. Чтобы придать ему какое-то особое настроение, например лирическое, можно напечатать его в светлой тонально­сти или «подпустить» туману на дальние планы. Для усиления динамичности, на­пряженности пейзажа можно создать «ве­тер» с помощью направленных «теней» от некоторых деталей, впечатать грозовые тучи и т. д. А можно пойти по пути соз­дания декоративного пенно, напечатав кадр достаточно контрастно через тот или иной растр, например имитирующий ткань, или выполнить снимок в технике псевдо­рельефа, соляризации, нэогелин. нэопо-лихромнн, наконец. Автору необходимо решить, от какой интерпретации фотогра­фия выиграет более всего, и избрать пра­вильный путь.
Надо отметить, что часто одной и той же художественной цели можно достичь раз­ными способами, путем применения со­вершенно различной техники. Вообще хо­роший мастер должен владеть максималь­ным числом особых технических приемов печати и при этом стараться минимально пользоваться ими. Увлечение каким-нибудь одним, пусть самым эффектным приемом целесообразно, по-видимому, только на стадии его освоения.
  В соответствии с выбранным способом пе­чати могут понадобиться те или иные под­готовительные фотолабораторные работы: контратипирование негативов, изготовле­ние диапозитивов, дубль-негативов и т. д., их дополнительная обработка — голодное проявление (ФДП-метод) засвечивание (соляризация), отбеливание (изогелия, нзо-полихромия),
В позитивном процессе необходимо со­блюдать многие правила, знать простей­шие приемы, позволяющие получить ре­зультаты, не уступающие по выразитель­ности тем, которые дают приемы сложные.
Негативный процесс проявления пленки
  Поэтому остановлюсь на технологии, тре­бующей лишь одного оригинального не­гатива, в крайнем случав, одного контактного диапозитива. Но прежде — несколько слов об увеличителе. Применяемые сейчас точечные источники света целесообразны, на мой взгляд, толь­ко для узкой пленки в увеличителях без прижимных стекол. Для среднеформатных негативов в «точке» особой нужды нет, так как значительно увеличивается коли­чество ретуши из-за пыли, попадающей на пленку, стекла, конденсор, а резкость изо­бражения в хорошо отъюстированном уве­личителе достаточна и при обычной лампе. Исключение составляет использование рисунка «точки» как особого технического приема.

  Для юстировки увеличителя удобно зало­жить в негативную рамку кусок пленки с крупным равномерным зерном или спе­циальный растр. Зерно при этом должно быть одинаково резким по всему полю и иметь одинаковую форму (оно не должно быть вытянутым, размытым по углам кад­ра). Кроме того, освещенность поля изо­бражения должна быть равномерной. Пользоваться матовым стеклом для вы­равнивания освещенности настоятельно не рекомендую, так как при этом резко па­дает микроконтраст изображения. Если говорить не о точечных источниках, лучшие результаты в увеличителях с достаточно большой колбой (типа «Крокус») дает 500-ваттная перекальная лампа, работаю­щая с ЛАТРом я режиме примерно 150-ваттной мощности. Напряжение долж­но быть примерно 120 Вт вместо номи­нальных 220 Вт и 70 Вт вместо номиналь­ных 127 Вт. Резкость и форма зерен изо­бражения сильно зависят от точности уста­новки лампы.

  Другим необходимым условием равномер­ной резкости является перпендикуляр­ность оптической оси объектива к плоско­сти негатива. К сожалению, в отечествен­ных и польских увеличителях это условие выполняется далеко не всегда и требуется соответствующая юстировка. Третье важ­ное условие — качество объектива. Предназначенные специально для увеличителей объективы (например, все объективы для увеличителей «Крокус», «Индустар-23У», «Индустэр-50У» и некоторые другие), как это ни печально, невысокого качества. Есть смысл пользоваться обычными съемочными жесткорисующими объекти­вами типа «Индустар-50». Хотя они конструктивно и не предназначены для увеличителей, но при достаточно больших расстояниях от объектива до эк­рана (при печати снимков 30 на 40 см и 50 на 60 см) этим можно пренебречь. При необходимости значительной кадрировки и соответствующих сверх увеличений удобно пользоваться широкоугольными объективами, вплоть до объектива с фо­кусным расстоянием 20 мм («Мир-20»), независимо от формата негатива. Увели­чиваемую часть негатива при этом надо располагать в центре рамки. Для устранения пыли на прижимных стек­лах и пленке нужно протирать их мягкой тканью, пропитанной антистатиком. Заземление рамки увеличителя, как показывает опыт, ощутимых результатов не дает. Бо­роться с пылью легче при большей отно­сительной влажности воздуха в лаборато­рии. Чтобы избежать появления «колец Ньютона», можно между прижимным стек­лом и подложкой негатива поместить по­лоску перфокарты той же ширины, что и пленка, с вырезанным точно по размеру кадра окном. Такая прокладка между стек­лом и негативом обеспечивает необходи­мый зазор, не ухудшая качества выравни­вания пленки.
  Наводить на резкость лучше всего с помощью простейшего приспособления, со­стоящего из кронштейна, зеркала и мато­вого стекле, сконструированного по прин­ципу равенства расстояние хода лучей от зеркала до стола увеличителя и матового стекла. Удобно иметь под рукой выключа­тель красного света, чтобы производить наводку в полной темноте. Если все перечисленные условия выполне­ны, полученные отпечатки будут иметь резкое равномерное зерно по всему полю снимка. Резкость зерна, независимо от того, мелкое оно или крупное, является основным техническим критерием фотопе­чати. В связи с этим напомню, что авторы некоторых популярных руководств по фо­тографии советуют слегка выводить нега­тив из резкости, чтобы не было видно зерна. На мой взгляд, они не правы»